В процессе езды, кроме очень часто выполняемого вами обычного торможения, иногда приходится осуществлять экстренное торможение, когда необходимо остановиться как можно быстрее и на возможно меньшем расстоянии. В этой ситуации различие между действиями обычного водителя и водителя, управляющего автомобилем профессионально (именно управляющим, а не просто имеющим профессиональные права) колоссальна. Особенно важны навыки профессионального торможения в критической ситуации - когда тормозить необходимо на скользкой поверхности, при неисправности в тормозной системе, при внезапно спустившем колесе и в других подобных ситуациях. Здесь средний водитель-любитель может и не справиться - так как необходимый автоматизм не наработан, а времени на обдумывание ситуации почти нет. Поэтому правильному торможению необходимо учиться.

Умение грамотно тормозить включает в себя: умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой, чтобы получить возможно большую тормозную силу и меньший тормозной путь; умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении; умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач ╚вниз╩; умение остановиться без помощи тормозов, имея небольшой тормозной путь. Все это - не такие простые навыки. Здесь нужны и знания, и специальная координация движений и определенные рефлексы. Но, как показывает опыт, эти навыки можно приобрести в процессе самообучения.

Немного теории

Начните с сил, действующих на автомобиль при торможении. Автомобиль весом G тормозит под действием тормозных сил на передних колесах Тп и задних Тз, как показано на рис. 8.

На движущийся автомобиль действует также сила инерции Ри, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются (вертикальная реакция Rп увеличивается), а задние - разгружаются (вертикальная реакция Rз становится меньше). Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль ╚клюет╩. Чем больше тормозные силы, тем интенсивнее торможение и меньше тормозной путь. Поэтому при экстренном торможении необходимо создать максимальную тормозную силу на каждом колесе.

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо (чем больше вертикальная реакция), тем больше тормозная сила. Сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, на сколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, чем на сухом. Летом сцепление особенно низкое в тот момент, когда дождь только начался, - тогда оно почти такое же слабое, как при гололеде - в 10 раз меньше, чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.

Тормозной путь при резком торможении на сухом асфальте примерно определяется по простой формуле:

Тормозной путь, м = (скорость, км/ч / 10)

Например, при скорости 80 км/ч тормозной путь будет (80/10) = 8x8 = 64м.

Но это - на сухом асфальте. Во время дождя он будет примерно 120 м, а на льду - 500 м!

Кроме того, сцепление с дорогой существенно зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности (рис. 9). График показывает, что максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Для понимания этого может подойти такое объяснение. Если колесо полностью проскальзывает (колесо заблокировано, происходит юз), то по поверхности дороги трется один и тот же участом шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится примерно так, как корабль по каткам со стапелям, скольжение превращается в качение! Теперь ясно: чтобы резко затормозить, надо не допускать юза, не доводить колеса до полного скольжения.

Но у водителя нет приборов, позволяющих определить степень проскальзывания. В будущем многие автомобили, особенно тяжелые машины, будут иметь автоматические системы антиблокировки колес, которые сейчас еще мало распространены. Упрощенные системы антиблокировки применяются на некоторых машинах и сейчас (например, в тормозах задних колес автомобилей ВАЗ, на автомобилях КамАЗ и др.). Сейчас же задача водителя - научиться тормозить, не доводя колеса до полного проскальзывания, тормозить ╚на грани юза╩. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Его нельзя допускать ни в коем случае. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме.

Антиблокировочная система работает так. Как только какое-нибудь колесо начинает проскальзывать, система сбрасывает давление в тормозной системе этого колеса, оно на какой-то момент разблокируется, скольжение прекращается, и все начинается сначала - давление в системе начинает расти до тех пор, пока снова колесо не окажется заблокированным. Примерно такого же эффекта можно достичь и без антиблбкировочной системы, если освоить прием ╚пульсирующего торможения╩. Как освоить его - будет рассказано в параграфе, посвященном практическим навыкам.

Теперь о том, что делать с педалью сцепления во время торможения. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. Рефлекс этот не только бесполозен, но и вреден! Ведь колеса, к которым подводится крутящий или тормозной момент от двигателя, ровнее нагружаются и труднее входят в опасный режим полной блокировки при торможении. Поэтому на скользких дорогах зимой или в дождь все учебники категорически не рекомендуют пользоваться сцеплением при торможении. Тогда что же: вырабатывать разные рефлексы для хорошого и скользкого покрытия? Да нет же! В основе привычки выключать сцепление при торможении лежит ученичесюя боязнь заглушить двигатель. Но давайте разберемся. Допустим, мы начинаем торможение на скорости 80 км/ч. Если мы движемся на четвертой передаче, то двигатель имеет примерно 3000-3200 об/мин в зависимости от типа автомобиля. А двигатель глохет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому ~ режиму соответствует скорость в 4-6 раз меньшая, чем ваши 80 км/ч. То есть, до скорости 13-15 км/ч выключать сцепление бессмысленно. Итак, начиная торможение просто нажмите на педаль тормоза. Этот рефлекс гораздо проще, а значит и время реакции перед началом торможения будет меньше. Выключать сцепление следует только перед самой остановкой автомобиля.

До сих пор мы не говорили о переключении передач во время торможения. А такая необходимость может возникнуть, поскольку при длительном энергичном торможении целесообразно к действию тормозов добавлять торможение двигателем. При этом следует знать, что тормозная сила двигателя зависит от скорости движения и включенной передачи. На рис. 10 показана примерная зависимость тормозной силы на ведущих колесах от скорости движения и включенной передачи для легкового автомобиля с 4-ступенчатой коробкой передач. Для сравнения показана предельная по оцеплению тормозная сила для различных поверхностей движения.

Рассматривая этот график, можно выработать тактику длительного энергичного торможения, например, на длинном спуске, перед крутым поворотом, перед возникшим вдали препятствием. Итак, для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу, и при 40-50 км/ч - на 1-ю передачу. (Цифры даны для автомобилей ВАЗ, Москвич и ГАЗ-24). Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги - так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению (горизонтальные прямые) и не превышать ее. Это значит, что начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем. Только на тех режимах, при которых кривая проходит ниже соответствующей прямой, можно одновременно с торможением двигателем пользоваться тормозами. А чтобы начать, например, торможение на гололеде со скорости выше 100 км/ч (хотя сомнителен сам факт движения с такой скоростью в гололед), нельзя не только нажимать на тормоз, но и резко отпускать педаль акселератора. Нужно плавно отпускать педаль акселератора, пока ско-рость не снизится до 100-110 км/ч, после чего можно отпускать педаль совсем. Правда, в критических случаях удается снизить скорость за счет короткого удара по педали тормоза. При этом сцепление с дорогой не успевает нарушиться, и скорость снизится. Но ни в коем случае нельзя задерживать ногу на педали тормоза - начнется занос.

При торможении с переключением передач необходимо пользоваться приемом ╚носок-пятка╩, при котором носок правой ноги производит перегазовку, необходимую для переключения передач, а пятка нажимает на педаль тормоза. Подробнее этот прием будет объяснен ниже.

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение, чтобы на колеса перестали действовать тормозные силы, и их сцепление в боковом направлении увеличилось. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. До сих пор говорили об экстренном торможении. Но лучше всего его избегать совсем. Запомните: самое хорошее торможение - это то, которое удалось выполнить плавно!

Необходимые практические навыки

Итак, грамотное торможение это:

1. Умение тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения - чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль, так, чтобы при остановке пассажир не качался вперед-назад, как кукла.

2. Привычка перед торможением бросить взгляд в зеркало заднего вида, чтобы торможение не закончилось потерей бампера в лучшем случае, а в худшем...

3. Привычка никогда не пользоваться сцеплением при начале торможения, если только это не связано с переключением передач. Выключать сцепление только перед самой остановкой автомобиля на скорости около 15 км/ч.

4. Умение в случаях экстренного торчожения применять прием ╚пульсирующего торможения╩ - нажатие на педаль тормоза с периодическим ослаблением давления, чтобы, удерживаясь на начале проскальзывания, избежать юза.

5. Умение тормозить двигателем, грамотно выбирать передачу в зависимости от скорости начала торможения и состояния дороги.

6. Умение выправлять траекторию движения автомобиля при торможении. Для этого, чтобы компенсировать начавшийся занос задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

7. Умение разгружать переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Так, если вы тормозите перед появившейся впереди ямой или выступающим рельсом (или другим препятствием, которое нужно преодолевать), следует учитывать, что при торможении подвеска передних колес сжата дополнительной вертикальной нагрузкой от сил инерции. Поэтому, если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Спортсмены с хорошей реакцией умеют добиваться дополнительной разгрузки подвески быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами - ведь при ускорении машина ╚приседает╩ на задние колеса.

8. Умение применять прием ╚носок-пятка╩ при одновременном торможении и переключении передач с целью наиболее эффективного использования торможения двигателем.

Практические занятия

Специальной отработки заслуживают приемы ╚пульсирующее торможение╩ и ╚носок-пятка╩. Начинать их отрабатывать нужно на автомобиле с выключенным двигателем. При отработке пульсирующего торможения следует при интенсивном нажатии на педаль тормоза с максимальной силой периодически уменьшать усилие почти вдвое, добиваясь частоты нажатий примерно 2 цикла в секунду. При этом в полное торможение должно уложиться как минимум 4-5 циклов нажатий. В начале торможения в движении водителю приходится преодолевать некоторый психологический барьер - очень трудно, начав торможение в реальной ситуации, заставить себя ослабить давление на педаль. Тренировать торможение следует на том же участке, где происходит упражнение ╚разгон╩ по теме 2. Очень полезно в начале занятий произвести обычное, не пульсирующее, торможение со скорости 80 км/ч и замерить при этом тормозной путь. Если имеется инструктор, то следующее торможение выполняет он. При этом водитель наблюдает за тем, как он производит пульсирующее торможение. После торможения сравниваются тормозные пути. В дальнейшем водитель упражняется сам, добиваясь того, чтобы его тормозной путь был таким же, как у инструктора. При самостоятельных занятиях следует, приняв длину тормозного пути при простом торможении, заморенную от какого-нибудь заметного ориентира, за эталон, добиваться при последующих заездах с пульсирующим торможением примерно полуторного уменьшения тормозного пути. Следует иметь в виду, что пульсирующее торможение - это прием экстренного торможения, который в обычной повседневной езде применяется сравнительно редко. Поэтому не следует стараться неоправданно применять его, 6едь он небезвреден для автомобиля, но с другой стороны, чтобы выработанные навыки не пропали, следует периодически - 1-2 раза в сезон проводить занятия по их закреплению.

Прием ╚носок-пятка╩ заключается в совмещении торможения с переключением на низшую передачу. При этом нужно одновременно воздействовать на три педали двумя ногами, то есть одновременно нажимать правой ногой акселератор и тормоз. Это можно сделать несколькими способами. На спортивных автомобилях педаль тормоза делают шире, приваривая к кронштейну уширенную площадку и смещая ее чуть ближе к педали акселератора. Иногда снимают педаль тормоза, и, нагрев, перегибают кронштейн так, чтобы педаль располагалась ближе к акселератору. Перегибать педаль акселератара не следует, в этом случае исчезнет опора для правой ноги, и ездить станет неудобно. Мне кажется, для тех, кто не собирается участвовать в соревнованиях, лучше оставить педали на своих местах и научиться выполнять прием на нормально расположенных педалях. Одни водители (таких большинство) нажимают каблуком на педаль тормоза и носком на верхнюю часть педали акселератора (рис. 11а) или каблуком - на нижнюю частьпедали акселератора, а носком на педаль тормоза (рис. 11в). Попробуйте, как вам удобное. Если у вас широкая ступня, то при соответствующей обуви вам подойдет способ покзанный на рис. 116. Тут самое главное чтобы, нажимая на педаль тормоза (а это грубое действие), строго контролировать режим двигателя. Это достаточно деликатное дело - с одной стороны, нужно точно подобрать режим двигателя, соответствующий скорости и передаче, а с другой - избежать опасной перекрутки двигателя, мы ведь переходим на низшие передачи при максимальных для них скоростях. То есть, нужно еще и следить за тахометром (спидометром).

Отрабатывать этот прием нужно дольше, чем пульсирующее торможение - он сложнее. Но зато практически не приносит вреда вашему автомобилю и этим приемом вполне можно пользоваться в повседневной езде при снижении скорости перед поворотом, торможенин на спуске и в других случаях, связанных с замедлением и включением пониженной передачи. При начале торможения следует одновременно нажать на все педали и перемещать рычаг переключения передач. При этом педали акселератора и сцепления следует тут же отпустить, продолжая нажимать пяткой на педаль тормоза до тех пор, пока приборы не покажут, что настал момент очередного переключения. Особенно аккуратно следует выполнять этот прием на дороге с низким сцеплением (дождь, лед), чтобы в момент отпускания педали сцепления не произошел срыв ведущих колес, что немедленно вызовет занос.

Для отработки приема ╚носок-пятка╩ после упражнения в стоящем автомобиле следует выполнить несколько торможений со скорости 60 км/ч, разогнавшись до З-й передачи (при 4-5 ступенчатой коробке передач) с последующей полной остановкой. Если имеется инструктор, то первый заезд выполняет он, второй заезд инструктор находится на месте пассажира, далее водитель тренируется самостоятельно. Освоив упражнение, можно повышать скорость начала торможения, разгоняясь до 4-й передачи. Вариант предыдущего упражнения: торможение, выполненное так, чтобы к заданному ориентиру (линия на дороге, заметный предмет на обочине) автомобиль имел заданную скорость, например 50км/ч.

Для того, чтобы проверить, как вы освоили материал этой темы, проследите за своими ошибками, а насколько они грубы, вы можете узнать из табл. 5.

Т а б л и ц а 5
Ошибки при торможении